1.中国古代内衣在历史中是怎样发展起来的
中国内衣的历史源远流长，早在汉朝以前，我国就有了内衣。
秦始皇陵里的兵马俑，从领口看，武士们的铠甲战袍里面就穿有内衣。汉朝以前的内衣被称为“亵衣”，“亵”的意思是“轻薄、不庄重”，由此可以看出古人对于内衣的态度。
在古代，妇女死后，要备亵衣入殓，但是女人的内衣通常是不 能见人的，所以不能在大庭广众之下显露。 汉代的时候，开始出现“心衣”。
“心衣”是将“抱腹”的细带子换成“勾肩”，然后再加上“裆”。大部分的“心衣”和“抱腹”都是用平织绢做成的，没有后片。
上 面绣有各色的花纹图案，这些图案多以“爱情”为主题。魏晋时期的人们又将“抱腹”和“心衣”做了改良，然后就形成了“两当”。
“两当”是由北方游牧民族传入中原的。“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有两 层，两层之间有衬棉，而且有后片。
在材质方面，“两当”主要采用比较厚实的织锦， 而且它的色彩也更为丰富。’后来到了唐代，开始出现了一种被叫做“诃子”的内衣，这种内衣的颠覆之处在于它是没有带子的，这在前面的朝代是没有出现过的。
而之所以会有这么颠覆性的设计也 与当时的社会状况有关。唐代的女子流行穿“半露胸式”的裙装，穿这种裙装的话，如 果内衣有带子，则会显得有些不雅。
为了配合这种穿衣的习惯，“诃子”便应运而生。“诃子”常用略有弹性，手感较为厚实的“织成”做成，穿的时候需要在胸下扎两根带子。
穿上“诃子”以后，胸部可以达到挺立的效果。宋代的时候，“抹胸”开始出现。
平常人家做“抹胸”时常用的是土布，而贵族人家则常用丝织品，并在上面绣上形色各异的花卉。“抹胸”穿到身上后，“上可覆乳下 可遮肚”，因为整个胸腹都能被遮住，所以“抹胸”还有一个小名，叫“抹肚”。
“合欢襟”出现于元代。它的面料主要采用织锦，由后向前系束是它的主要特点。
“合欢襟”后背袒露，穿的时候由后及前，然后将胸前的一排扣子系合。“合欢襟”的图案大都四方连续。
明代的时候，衣衫已经出现了用纽扣的式样。这时，内衣的花样也开始翻新，出现了一种跟背心相似的内衣，叫做“主腰”。
“主腰”是开襟的，两襟上各缀有三条带 子，腰侧也有系带。“主腰”收腰的效果非常明显，将所有带子系紧后，能够显出女 子凹凸有致的身材。
可见在明代，女子已经试图通过衣饰来勾勒出迷人的身体轮廓和曲 线。关于“主腰”，施耐庵在他的代表作《水浒传》中也有提过。
菱形的“肚兜”产生于清代，它也被称为“抹胸”，但与宋代的“抹胸”非常不同，它的上端是平的，下端呈倒三角形。“肚兜”上面有一根可以套在脖子上的带子，腰部另有两根带子束在背后。
它的长度一般可以遮肚胳小腹。做“肚兜”所用的材质以 棉和丝绸居多，而系束用的带子则多种多样，金链、银链、铜链、丝绢等都有人用。
肚 兜一般以红色居多，上面会绣有各种精美的图案，例如可以护身驱邪的虎、蝎、蛇、壁虎，反映爱情的荷花、鸳鸯等。在清朝，“肚兜”不是女人的专利，男人也穿“肚 兜”。
2.我国古代什么时候出现内衣的
东晋十六国时期，出现了一种内衣——两 当。
这种衣服由北方游牧民族传人中原的。两 当有前后两片，“即可当胸又可当背”。
唐朝的女子喜穿“半露胸式裙装”。她 们将裙子高束在胸上，胸下围一条宽带，肩、颈、后背无带。
穿时由后及前，胸前有一排扣 子系合，或用其他带子系紧。 明代女子受外来文化的影响，已深谙如何 凸现曲线美之道。
当时的内衣——主腰，与背 心类似。开襟、两襟各缀有三条襻带，肩部有档，档上有带，腰侧还各有系带，系紧后形成 明显的收腰。
清代的肚兜一般为菱形，兜肚只有前片， 后背袒露，上有系带套于颈间，腰部另有两根 带子，束在背后。 系带的材料不一。
兜肚上有 各类精美刺绣。在西方，古罗马时代，产生了胸衣。
到了 16世纪，还有铁、木头制的紧身胸衣。16世纪 末期，人们开始使用鲸髦、钢丝、藤条等来制 作紧身衣。
到了帝政时期（ 1804〜1825年）， 紧身胸衣已变得简化。巴瑟尔时期（1870~1890 年），蕾丝、丝绸、薄纱已得到充分运用。
当 时，人们对内衣的塑身要求已逐渐淡化，内衣 制作放松了对腰部的束缚。
3.古诗中有哪些夸奖美女胸部的诗句,涨姿势
隐约兰胸，菽发初匀，玉脂暗香。
似罗罗翠叶，新垂桐子；盈盈紫药，乍擘莲房。窦小含泉，花翻露蒂，两两巫峰最断肠。
添惆怅，有纤褂一抹，即是红墙。偷将碧玉形相，怪瓜字初分蓄意藏。
把朱栏倚处，横分半截，琼箫吹彻，界住中央。量取刀圭，调成药裹，宁断娇儿不断郎。
风流句，让屯田柳七，曾赋酥娘。——朱彝尊《沁园春·咏乳》拊手应留，当胸小染，两点魂销。
讶素影微笼，雪堆姑射，紫尖轻晕，露滴葡萄。漫说酥凝，休夸菽发，玉润珠圆比更饶。
开襟处，正粉香欲藉，花气难消。当年初卷芳髫。
奈惯起逾丰渐逾高。见浴罢铜，罗巾掩早，围来绣袜，锦带拴牢。
逗向瓜期，褪将裙底，天让何人吮似醪。幽欢再，为娇儿抛下，湿透重绡。
——董以宁《沁园春·咏乳》拥雪成峰，香作露，宛象双珠，想初逗芳髻，徐隆渐起，频拴红袜，似有仍无，菽发难描，鸡头莫比，秋水为神白玉肤，还知否？问此中滋味，可以醍醐。 罗衣解处堪图看，两点风姿信最都，似花蕊边傍，微匀玳瑁，玉山高处，小缀珊瑚。
浴罢先遮，裙松怕褪，背立银红喘未苏。谁消受，记阿候眠着，曾把郎呼。
——陈玉《沁园春·咏乳》一双明月贴胸前，紫禁葡萄碧玉圆。夫婿调酥绮窗下， 金茎几点露珠悬。
——王偁 《酥乳》团红玉下鸳幛，睡眼朦胧酒力微。皓腕高抬身宛转，销魂双乳耸罗衣。
——吴耳有《伸腰》水晶帘下恣窥张，半臂才遮菽乳香。姑射肌肤真似雪，不容人尽已生凉。
——孙原湘《即事》融酥年纪好邵华，春盎双峰玉有芽。画槛横依平半截，檀槽侧抱一边遮。
香浮欲软初寒露，粉滴才圆未破瓜。夹捧芳心应内热，莫教清楚着单纱。
——张劭《美人乳》粉香汗湿瑶琴轸，春逗酥融绵雨膏。浴罢檀郎扪弄处，灵华凉沁紫葡萄。
——赵鸾鸾《酥乳》矜严标格绝嫌猜，嗔怒虽逢笑靥开。小雁斜侵眉柳去，媚霞横接眼波来。
鬓垂香颈云遮藕，粉著兰胸雪压梅。莫道风流无宋玉，好将心力事妆台。
——韩偓《席上有赠》。
4.古人穿什么内衣
在不间的时代，语言上就会有不同的特征。
就像同一个物品，古今却有画着不同的名称。当然，这里所说的内衣也不例外。
古代人对内衣的称呼可谓是多种多样，不同的时代有汗司的叫法。在古代，对于内衣，较早的称谓是“亵衣”。
其中，“亵”意为“轻、不庄重”，这也体现了中国人的思想自古就比较含蓄。汉朝人把内衣叫“抱腹”、“心衣”。
两者的共同点是背露无后片。魏晋时期，人们把内衣叫“两当”。
“两当”与“抱腹”、“心衣”区别在于它有后片，“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后来才传人中原唐代以前的内衣肩部都缀有带子，但在唐代，则出现了种无带的内衣，称为“诃子”。宋代人把内衣叫“抹胸”。
“抹胸”穿着后上乳，下可遮肚，整个胸腹全被掩住，因而又称为“抹肚”。元代，内衣叫“合襟”；明代叫“主腰”；清代则叫“肚兜”。
一件小小的内衣就有这么多的名称，可见我国的文化真是姻大精深。
5.古代少女的内衣中到底隐藏了多少秘密
古代广泛流传的春宫画显示少女们即使在性爱活动时，仍然常常会着一种胸衣。
即所谓“抹胸”。用宽布条或绣花的绸片，上抵腋下，下至肚脐，用一根绕过乳房的绢带系紧，绢带下不过胸。
也有的抹胸式样稍有变化，前面紧扣。有如一抹微云掩住山峰，欲望半张着眼睛，迷朦之中透露出涩骨的春情。
抹胸的颜色，多半是妖媚的桃红、水红或葱绿色。“这尤三姐松松挽着头发，大红袄子半掩半开，露着葱绿抹胸，一痕雪脯。
底下绿裤红鞋，一对金莲或翘或并，没半刻斯文……”（《红楼梦》第六十五回）被作为欲望对象的尤三姐“以彼之身，还施彼道”，竟是“他嫖了男人，并非男人淫了他”。卧室之外，闺阁小姐们要在胸衣外面加上层层宽大的短衫或长衣。
在一个勃起的阴X中也能读出良心的美好的道德社会，女子们被迫煽起欲望然后抵制欲望，为火热披上冰衣。
6.古代女人穿的内衣裤是什么样的
在古老的中国，最著名的内衣要算肚兜了。
“肚兜”即抹胸的俗称，辞海释“掩胸之衣”，是古代妇女穿在最贴身处的内衣。伴着几许古典的浪漫风情，现代人一听到“肚兜”总有几丝奇思遐想。
汉：抱腹、心衣 “心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用” 钩肩”及”裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。
平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。汉代内衣的款式开始趋向精美 汉代内衣的款式，有多种形制，人们对衣饰的追求已经开始趋向精美。
这时女性的内衣比较常用的有帕腹、抱腹和心衣。汉刘熙《释名·释衣服》称：“帕腹，横帕其腹也。
抱腹，上下有带，抱裹其腹，上无裆者也。心衣，抱腹而施钩肩，钩肩之间施一裆，以奄心也。”
由此可见，这时的内衣有繁简之别，简单的只是横裹在腹部的一块布帕，因称“帕腹”；稍微复杂一些的，只是在帕腹上缀以带子，用时紧抱其腹，故名“抱腹”；如果在抱腹上加以“钩肩”及“裆”，则成了“心衣”。穿的时候要像缠绷带似的前一块后一块慢慢把自己裹成一个肉粽，灰常麻烦… “心衣”与“抱腹”的共同点是背部袒露无后片。
我们从后人所绘的《北齐校书图》（见图）中，仍可找到心衣的遗型。帕腹、抱腹和心衣，尽管有着繁简之别，但全都只有前片，没有后片，穿着这种内衣，后背部分是全部袒裸的。
HOHO，好像泳衣哦！“心衣”的特点是以“以带吊缚”以及“以平裁式布帛遮束”。其“带”的量及位置各有不同，其“平裁式”的几何形态化布帛的分割均有变化。
应该说“心衣”已经基本具备了后世内衣的特点。在汉代。
还出现过一种既有前片又有后片的内衣；既可当胸，又可当背，因形得名“两当”，它是后世背心的最早形式。汉朝常用的内衣面料是平织绢，上面多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题。
魏晋：（十六国）：两当 “两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。
“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。唐代的诃子 唐代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。
这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。
为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。
穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。宋代的抹胸 “抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。
用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。
单的夹的，形式不一。元代：合欢襟 “合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。
穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。
蒙古族入主中原，服饰上既承袭汉制，又推行其本族制度。至元大德年间，蒙、汉间的士人之服也就各从其便了。
元朝内衣称“合欢襟”或“合欢”由后向前系束是其主要特点。 元代的“合欢”，无论从形制还是名称上都很有煽情的味道。
“合欢”后背坦露，以带子相连，肩部无带，穿时由后及前，有胸前一排扣子系合，或用襻（音盼pàn）带等系束。面料为手感厚实的织锦，图案则多为四方连续。
明代：主腰 “主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。
可见明代女子已深谙凸现身材之道。 朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。
明代女子服饰规定民间女子只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能用紫绿、桃红、及浅淡色，不能用大红、鸦青、黄色。
带则用蓝绢布。明衣衫已出现用纽扣的式样。
明代女性内衣称“主腰” 、“阑裙”，其外型与背心相似，开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰，起到调节腰部的效果，可见明代女子已深谙凸显身材之道，知道通过衣饰充分勾勒出女性具体的轮廓和曲线，使人体美充分得到展示。 主腰，其“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。
《醒世姻缘传》第9回：“许氏洗了浴，点了盘香……下面穿了新做的银红绵裤，两腰白绣绫裙，着肉穿了一件月白绫机主腰。”《水浒传》27回：“那妇人便走起身来迎接，下面系一条鲜红生绢裙，搽一脸胭脂铅粉，敞开胸脯，露出桃红纱主腰”，指的或就是这种内衣。
主腰作为女子内衣的称谓早在元代就有。元代戏曲家马致远在他的《落梅风》曲中就写到：“实心儿待，休做谎话儿情。
不信道为伊曾害。害。
