1.中国古代内衣在历史中是怎样发展起来的
中国内衣的历史源远流长,早在汉朝以前,我国就有了内衣。
秦始皇陵里的兵马俑,从领口看,武士们的铠甲战袍里面就穿有内衣。汉朝以前的内衣被称为“亵衣”,“亵”的意思是“轻薄、不庄重”,由此可以看出古人对于内衣的态度。
在古代,妇女死后,要备亵衣入殓,但是女人的内衣通常是不 能见人的,所以不能在大庭广众之下显露。 汉代的时候,开始出现“心衣”。
“心衣”是将“抱腹”的细带子换成“勾肩”,然后再加上“裆”。大部分的“心衣”和“抱腹”都是用平织绢做成的,没有后片。
上 面绣有各色的花纹图案,这些图案多以“爱情”为主题。魏晋时期的人们又将“抱腹”和“心衣”做了改良,然后就形成了“两当”。
“两当”是由北方游牧民族传入中原的。“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有两 层,两层之间有衬棉,而且有后片。
在材质方面,“两当”主要采用比较厚实的织锦, 而且它的色彩也更为丰富。’后来到了唐代,开始出现了一种被叫做“诃子”的内衣,这种内衣的颠覆之处在于它是没有带子的,这在前面的朝代是没有出现过的。
而之所以会有这么颠覆性的设计也 与当时的社会状况有关。唐代的女子流行穿“半露胸式”的裙装,穿这种裙装的话,如 果内衣有带子,则会显得有些不雅。
为了配合这种穿衣的习惯,“诃子”便应运而生。“诃子”常用略有弹性,手感较为厚实的“织成”做成,穿的时候需要在胸下扎两根带子。
穿上“诃子”以后,胸部可以达到挺立的效果。宋代的时候,“抹胸”开始出现。
平常人家做“抹胸”时常用的是土布,而贵族人家则常用丝织品,并在上面绣上形色各异的花卉。“抹胸”穿到身上后,“上可覆乳下 可遮肚”,因为整个胸腹都能被遮住,所以“抹胸”还有一个小名,叫“抹肚”。
“合欢襟”出现于元代。它的面料主要采用织锦,由后向前系束是它的主要特点。
“合欢襟”后背袒露,穿的时候由后及前,然后将胸前的一排扣子系合。“合欢襟”的图案大都四方连续。
明代的时候,衣衫已经出现了用纽扣的式样。这时,内衣的花样也开始翻新,出现了一种跟背心相似的内衣,叫做“主腰”。
“主腰”是开襟的,两襟上各缀有三条带 子,腰侧也有系带。“主腰”收腰的效果非常明显,将所有带子系紧后,能够显出女 子凹凸有致的身材。
可见在明代,女子已经试图通过衣饰来勾勒出迷人的身体轮廓和曲 线。关于“主腰”,施耐庵在他的代表作《水浒传》中也有提过。
菱形的“肚兜”产生于清代,它也被称为“抹胸”,但与宋代的“抹胸”非常不同,它的上端是平的,下端呈倒三角形。“肚兜”上面有一根可以套在脖子上的带子,腰部另有两根带子束在背后。
它的长度一般可以遮肚胳小腹。做“肚兜”所用的材质以 棉和丝绸居多,而系束用的带子则多种多样,金链、银链、铜链、丝绢等都有人用。
肚 兜一般以红色居多,上面会绣有各种精美的图案,例如可以护身驱邪的虎、蝎、蛇、壁虎,反映爱情的荷花、鸳鸯等。在清朝,“肚兜”不是女人的专利,男人也穿“肚 兜”。
2.我国古代什么时候出现内衣的
东晋十六国时期,出现了一种内衣——两 当。
这种衣服由北方游牧民族传人中原的。两 当有前后两片,“即可当胸又可当背”。
唐朝的女子喜穿“半露胸式裙装”。她 们将裙子高束在胸上,胸下围一条宽带,肩、颈、后背无带。
穿时由后及前,胸前有一排扣 子系合,或用其他带子系紧。 明代女子受外来文化的影响,已深谙如何 凸现曲线美之道。
当时的内衣——主腰,与背 心类似。开襟、两襟各缀有三条襻带,肩部有档,档上有带,腰侧还各有系带,系紧后形成 明显的收腰。
清代的肚兜一般为菱形,兜肚只有前片, 后背袒露,上有系带套于颈间,腰部另有两根 带子,束在背后。 系带的材料不一。
兜肚上有 各类精美刺绣。在西方,古罗马时代,产生了胸衣。
到了 16世纪,还有铁、木头制的紧身胸衣。16世纪 末期,人们开始使用鲸髦、钢丝、藤条等来制 作紧身衣。
到了帝政时期( 1804〜1825年), 紧身胸衣已变得简化。巴瑟尔时期(1870~1890 年),蕾丝、丝绸、薄纱已得到充分运用。
当 时,人们对内衣的塑身要求已逐渐淡化,内衣 制作放松了对腰部的束缚。
3.古诗中有哪些夸奖美女胸部的诗句,涨姿势
隐约兰胸,菽发初匀,玉脂暗香。
似罗罗翠叶,新垂桐子;盈盈紫药,乍擘莲房。窦小含泉,花翻露蒂,两两巫峰最断肠。
添惆怅,有纤褂一抹,即是红墙。偷将碧玉形相,怪瓜字初分蓄意藏。
把朱栏倚处,横分半截,琼箫吹彻,界住中央。量取刀圭,调成药裹,宁断娇儿不断郎。
风流句,让屯田柳七,曾赋酥娘。——朱彝尊《沁园春·咏乳》拊手应留,当胸小染,两点魂销。
讶素影微笼,雪堆姑射,紫尖轻晕,露滴葡萄。漫说酥凝,休夸菽发,玉润珠圆比更饶。
开襟处,正粉香欲藉,花气难消。当年初卷芳髫。
奈惯起逾丰渐逾高。见浴罢铜,罗巾掩早,围来绣袜,锦带拴牢。
逗向瓜期,褪将裙底,天让何人吮似醪。幽欢再,为娇儿抛下,湿透重绡。
——董以宁《沁园春·咏乳》拥雪成峰,香作露,宛象双珠,想初逗芳髻,徐隆渐起,频拴红袜,似有仍无,菽发难描,鸡头莫比,秋水为神白玉肤,还知否?问此中滋味,可以醍醐。 罗衣解处堪图看,两点风姿信最都,似花蕊边傍,微匀玳瑁,玉山高处,小缀珊瑚。
浴罢先遮,裙松怕褪,背立银红喘未苏。谁消受,记阿候眠着,曾把郎呼。
——陈玉《沁园春·咏乳》一双明月贴胸前,紫禁葡萄碧玉圆。夫婿调酥绮窗下, 金茎几点露珠悬。
——王偁 《酥乳》团红玉下鸳幛,睡眼朦胧酒力微。皓腕高抬身宛转,销魂双乳耸罗衣。
——吴耳有《伸腰》水晶帘下恣窥张,半臂才遮菽乳香。姑射肌肤真似雪,不容人尽已生凉。
——孙原湘《即事》融酥年纪好邵华,春盎双峰玉有芽。画槛横依平半截,檀槽侧抱一边遮。
香浮欲软初寒露,粉滴才圆未破瓜。夹捧芳心应内热,莫教清楚着单纱。
——张劭《美人乳》粉香汗湿瑶琴轸,春逗酥融绵雨膏。浴罢檀郎扪弄处,灵华凉沁紫葡萄。
——赵鸾鸾《酥乳》矜严标格绝嫌猜,嗔怒虽逢笑靥开。小雁斜侵眉柳去,媚霞横接眼波来。
鬓垂香颈云遮藕,粉著兰胸雪压梅。莫道风流无宋玉,好将心力事妆台。
——韩偓《席上有赠》。
4.古人穿什么内衣
在不间的时代,语言上就会有不同的特征。
就像同一个物品,古今却有画着不同的名称。当然,这里所说的内衣也不例外。
古代人对内衣的称呼可谓是多种多样,不同的时代有汗司的叫法。在古代,对于内衣,较早的称谓是“亵衣”。
其中,“亵”意为“轻、不庄重”,这也体现了中国人的思想自古就比较含蓄。汉朝人把内衣叫“抱腹”、“心衣”。
两者的共同点是背露无后片。魏晋时期,人们把内衣叫“两当”。
“两当”与“抱腹”、“心衣”区别在于它有后片,“两当”最初是北方游牧民族的服饰,后来才传人中原唐代以前的内衣肩部都缀有带子,但在唐代,则出现了种无带的内衣,称为“诃子”。宋代人把内衣叫“抹胸”。
“抹胸”穿着后上乳,下可遮肚,整个胸腹全被掩住,因而又称为“抹肚”。元代,内衣叫“合襟”;明代叫“主腰”;清代则叫“肚兜”。
一件小小的内衣就有这么多的名称,可见我国的文化真是姻大精深。
5.古代少女的内衣中到底隐藏了多少秘密
古代广泛流传的春宫画显示少女们即使在性爱活动时,仍然常常会着一种胸衣。
即所谓“抹胸”。用宽布条或绣花的绸片,上抵腋下,下至肚脐,用一根绕过乳房的绢带系紧,绢带下不过胸。
也有的抹胸式样稍有变化,前面紧扣。有如一抹微云掩住山峰,欲望半张着眼睛,迷朦之中透露出涩骨的春情。
抹胸的颜色,多半是妖媚的桃红、水红或葱绿色。“这尤三姐松松挽着头发,大红袄子半掩半开,露着葱绿抹胸,一痕雪脯。
底下绿裤红鞋,一对金莲或翘或并,没半刻斯文……”(《红楼梦》第六十五回)被作为欲望对象的尤三姐“以彼之身,还施彼道”,竟是“他嫖了男人,并非男人淫了他”。卧室之外,闺阁小姐们要在胸衣外面加上层层宽大的短衫或长衣。
在一个勃起的阴X中也能读出良心的美好的道德社会,女子们被迫煽起欲望然后抵制欲望,为火热披上冰衣。
6.古代女人穿的内衣裤是什么样的
在古老的中国,最著名的内衣要算肚兜了。
“肚兜”即抹胸的俗称,辞海释“掩胸之衣”,是古代妇女穿在最贴身处的内衣。伴着几许古典的浪漫风情,现代人一听到“肚兜”总有几丝奇思遐想。
汉:抱腹、心衣 “心衣”的基础是“袍腹”,“抱腹”上端不用细带子而用” 钩肩”及”裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。
平织绢是汉朝常用的内衣面料,其上多用各色丝线绣出花纹图案(称彩绣),图案多以“爱情”为主题,在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。汉代内衣的款式开始趋向精美 汉代内衣的款式,有多种形制,人们对衣饰的追求已经开始趋向精美。
这时女性的内衣比较常用的有帕腹、抱腹和心衣。汉刘熙《释名·释衣服》称:“帕腹,横帕其腹也。
抱腹,上下有带,抱裹其腹,上无裆者也。心衣,抱腹而施钩肩,钩肩之间施一裆,以奄心也。”
由此可见,这时的内衣有繁简之别,简单的只是横裹在腹部的一块布帕,因称“帕腹”;稍微复杂一些的,只是在帕腹上缀以带子,用时紧抱其腹,故名“抱腹”;如果在抱腹上加以“钩肩”及“裆”,则成了“心衣”。穿的时候要像缠绷带似的前一块后一块慢慢把自己裹成一个肉粽,灰常麻烦… “心衣”与“抱腹”的共同点是背部袒露无后片。
我们从后人所绘的《北齐校书图》(见图)中,仍可找到心衣的遗型。帕腹、抱腹和心衣,尽管有着繁简之别,但全都只有前片,没有后片,穿着这种内衣,后背部分是全部袒裸的。
HOHO,好像泳衣哦!“心衣”的特点是以“以带吊缚”以及“以平裁式布帛遮束”。其“带”的量及位置各有不同,其“平裁式”的几何形态化布帛的分割均有变化。
应该说“心衣”已经基本具备了后世内衣的特点。在汉代。
还出现过一种既有前片又有后片的内衣;既可当胸,又可当背,因形得名“两当”,它是后世背心的最早形式。汉朝常用的内衣面料是平织绢,上面多用各色丝线绣出花纹图案(称彩绣),图案多以“爱情”为主题。
魏晋:(十六国):两当 “两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片,“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦,双层,内有衬棉。
“两当”最初是北方游牧民族的服饰,后传人中原,属异族文化。唐代的诃子 唐代以前的内衣肩部都缀有带子,到了唐代,出现了一种无带的内衣,称为“诃子”。
这也是其外衣的形制特点所决定的:唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”,她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带,两肩。上胸及后背袒露,外披透明罗纱,内衣若隐若现,因而内衣面料考究,色彩缤纷,与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。
为配合这样的穿着习惯,内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为:“织成”,挺括略有弹性,手感厚实。
穿时在胸下扎束两根带子即可,“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。宋代的抹胸 “抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”,整个胸腹全被掩住,因而又称“抹肚”。
用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品,俗称土布,贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。
单的夹的,形式不一。元代:合欢襟 “合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。
穿时由后及前,在胸前用一排扣子系合,或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多,图案为四方连续。
蒙古族入主中原,服饰上既承袭汉制,又推行其本族制度。至元大德年间,蒙、汉间的士人之服也就各从其便了。
元朝内衣称“合欢襟”或“合欢”由后向前系束是其主要特点。 元代的“合欢”,无论从形制还是名称上都很有煽情的味道。
“合欢”后背坦露,以带子相连,肩部无带,穿时由后及前,有胸前一排扣子系合,或用襻(音盼pàn)带等系束。面料为手感厚实的织锦,图案则多为四方连续。
明代:主腰 “主腰”外形与背心相似。开襟,两襟各缀有三条襟带,肩部有裆,裆上有带,腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。
可见明代女子已深谙凸现身材之道。 朱元璋推翻元朝,建立大明帝国后先是禁胡服、胡语、胡姓,继而又以明太祖的名义下诏:衣冠悉如唐代形制。
明代女子服饰规定民间女子只能用紫色,不能用金绣。袍衫只能用紫绿、桃红、及浅淡色,不能用大红、鸦青、黄色。
带则用蓝绢布。明衣衫已出现用纽扣的式样。
明代女性内衣称“主腰” 、“阑裙”,其外型与背心相似,开襟,两襟各缀有三条襟带,肩部有裆,裆上有带,腰侧有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰,起到调节腰部的效果,可见明代女子已深谙凸显身材之道,知道通过衣饰充分勾勒出女性具体的轮廓和曲线,使人体美充分得到展示。 主腰,其“主”是指系扣的意思,通常为宫女所穿的款式,强调刺绣装饰。
《醒世姻缘传》第9回:“许氏洗了浴,点了盘香……下面穿了新做的银红绵裤,两腰白绣绫裙,着肉穿了一件月白绫机主腰。”《水浒传》27回:“那妇人便走起身来迎接,下面系一条鲜红生绢裙,搽一脸胭脂铅粉,敞开胸脯,露出桃红纱主腰”,指的或就是这种内衣。
主腰作为女子内衣的称谓早在元代就有。元代戏曲家马致远在他的《落梅风》曲中就写到:“实心儿待,休做谎话儿情。
不信道为伊曾害。害。